Une plage de Sámara depuis le camping Aloha...
Encore une fois nous avons recommencée à la crotter. Les papiers me se sont mélangés, il est tombé il mouille sur l'encre, fumer une herbe mate te fait sentir en Inde. Nous avons perdu le nord et nous sommes restés au centre. Le risque consiste en ce que tu veux rester c'était le slogan de la Colombie.
(Te souviens-tu de la Colombie ? De cette chaleur terrible et suffoquante sur la côte du Caribe ? Malgré Bracons et Carthage et l'air frais des montagnes et la Ville de Leyva, malgré l'accent affectueux et les déserts absorbants de la Paysanne, non, je ne serais pas resté. Ce relent à paramilitaires du gouvernement d'Uribe, cette odeur de la droite commerçante qui distribue le pays faisait que me faisait mal la joue. Et cela que nous ne mettions pas le museau)
Mais, encore une fois, nous avons recommencée à la crotter. Ce n'est pas la première fois qui nous passe mais cette fois le trou est plus profond, nous ne pouvons pas non plus sortir. Parce que la tête et le corps ne se mettent pas d'accord tandis qu'il revient à une aube et la volonté de partir reste enterrée dans le sable d'une plage presque vide. Et le risque de faire naufrage dans une terre ferme, de recommencer à envoyer tous les plans à l'armoire de la fourgonnette devient quelque chose de trop réel pour jouer aléatoirement avec des mots éthérés et jolis.
- C'est une pute un paradis. Te rends-tu compte ?
Une plage de Sámara, Guanacaste, de la Costa Rica. Neuf degrés cinquante-deux sept quatre-vingt-dix-sept minutes le nord, quatre-vingt-cinq degrés, trente-et-une huit trente-sept minutes un ouest. Un hémisphère du nord. L'Amérique centrale.
À cinq heures et vingt-deux du matin le soleil rouge (une hauteur, ne me plaît pas Uribe mais ne me plaît pas non plus Chávez) il se lève derrière les montagnes qui arrivent au Pacifique le plus pacifique transformés en péninsule. La côte, hérissée de palmiers, laisse voir seulement les fenêtres de deux ou trois paquets marron que quelqu'un s'est trompé dans construire. Après elle est, l'eau, les roches qui résisteront à d'autres milliers d'années le coup de mer des vagues, d'une plage qui se permet de voir seulement quand il descend la longue marée du Pacifique, et l'île de Chora, un coup sur la tête dressé qui maintient son bois vierge intact.
Tout de suite la ligne plonge et ferme la baie déguisée en récif, avec des roches obscures et certains choraux ronds comme lunes enfoncées, picorées par les astronautes du fond de la mer. Quand il recommence à toucher le bord, à ma droite, la côte s'appelle Trou de crabes, bien qu'il y a longtemps que les crabes ont fait disparaître dans la marmite. Du Trou de crabes jusqu'à mes pieds, jusqu'au camping Aloha, il y a cinq cents mètres de plage et de palmiers et un tropilla de chevaux qui galope par le bord et un ruisseau de l'eau douce qu'un petit crocodile cache.
Nous comptons déjà trois semaines ici, dans Sámara, la Costa Rica, vingt-et-un jours incultes, volants, enivrants, entre les singes hurleurs qui imitent les humains et ils s'appuient à dormir pendus d'un palmier.
Et les étourneaux bleus presque noirs qu'ils chantent et se raclent la gorge comme rayons de vieux.
Et des artisans, rasta man, surfers et les expatriés argentins et espagnols et catalans et colombiens et canadiens et nord-américains et français et allemands et suisses, qui ont vendu son âme de ville et de bureaux pour un lot au paradis.
Ici on fait des cours spontanés de ce qui se propose : des bracelets de fil, taillé dans bois de noix de coco, de préparation de ñoquis des propriétaires, de caipirinhas d'un rhum, de boomerang, d'une pêche avec harpon, d'un parapente et d'un yoga. On apprend à ouvrir des noix de coco avec machette. Des nuits vomitives de San Pierre péruvien passent. Des films sont partagés sur le sable, avec musique de vagues. On apprend à laisser passer le temps. Nous recommençons à casser les prédictions de Nostradamus.
- Des plans ? Je ne fais pas déjà de plans. Je permets que les choses arrivent – dit José, et il se penche en face d'un autel avec forme de gril, tandis que Sebastián promet que son paramoteur nous fera voler plus qu'une cigarette d'herbe mate.
Après trois semaines avec les pieds enterrés dans le sable, le problème est de recommencer à décoller.
PD : De bons souvenirs pour Richard, qui vend des propriétés à Sámara; pour Sebas, José et Franco, une partie de la communauté pizzera argentine et imbattables dans un football de salon; pour Olga et Carlos, catalan et Colombien, des artisans intimes; pour le Tsunami Zulema, la voyageuse argentine retraitée qui parcourt les Amériques dans son 4×4 avec son chien j'ai Pelé; et spécialement pour la famille quebecoise, Nathalie, Réjean, Eve et Charlotte. Sans tous, Sámara aurait été seulement autre un joli lieu.
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